что можно сделать своими руками:

Аквариумы, обогреватели, фильтры, компрессоры, аквариумные лампы и .т.д.

Модераторы: bula_EVA, GHhost, fellin

что можно сделать своими руками:

Сообщение GHhost » 11 дек 2012 00:01

ну раз уж просили делица что можно сделать своими руками то пока опишу что можно без картинок ибо рисовать пока некогда и мышь кудато дел и не могу найти:

текущие внешники и прокладки

сам я их не держу и не собираюсь пока что, но зато облазил страниц 150 на форуме аква.ру по фильтрации и судя по всему текут они рано или поздно всех моделей и производителей, какието чаще какието реже но тем не менее, иногда это бывает из за прокладок, у кого то они там усыхают у когото сплющиваются у кого то и то и то, у кого то их разьедает, что не удивительно так как аквариумная вода среда таки агресиивная, а у когото работают по 10 лет и ничего, но тем не менее, очень много советов в таких случаях мазать прокладки маслом/вазелином итд, и даже иногда просто для профилактики, да, оно поможет, но возможно не на долго, в зависимости от материала прокладки и чем намазать результат может быть от нулевого до фатального, и вот почему - резина разлагается от масла, и помогает именно по той же причине, она сначала становится мягче и разбухает, течь соотвественно перестает, но потом по прошествии времени прокладка придет в негодность совсем, и тут или искать замену, или же можно сделать самому из силикона, и силиконовой прокладке впринципе ничего не будет лет эдак 100500.

прокладки бывают разные, может быть просто плоская, может быть рельефная, плоскую можно вообще попробовать вырезать из силиконового коврика, продаются там же обычно где силиконовые формы для выпекания всяких печенюшек, если же прокладка рельефная то сделать самому, нужен собсно аквариумный силикон, чтото типа салидола/масла/вазелина ну и 1-2-3 дня времени в зависимости от ситуации:

собсно маслом/салидолом/вазелином мажем поверхности между которыми стоит прокладка, поверх размазываем силикон чуть толще самой прокладки, ну и соединяем эти поверхности(закрываем фильтр или где она там стоит) прижимать сильно не надо, достаточно чтоп силикон выдавился по всему периметру и оставляем сохнуть, после этого снимаем прокладку, из за жирной поверхности она не приклеица, обрезаем лишнее и пробуем, если тонковато то процедуру повторить еще разок-другой предварительно протерев то что получилось от масла. можно так же по форме вырезать сеточку типа как от комаров и проложить ее промазав силиконом. ну и не забыть оттереть масло с поверхности самого фильтра чем нибудь типа технического спирта/бензина, или просто хозмылом, только не растворителем/ацетоном, фильтры обычно пластиковые - может растворица.

способ проверен нами - герметизируем так гермобоксы с оборудованием иногда и ребятами с homedistiller.ru, а ребята там серьезные, им лучше ядерная война чем капля мимо:)

как защитица от ухи

еще одна животрепещющая тема не хуже текущих фильтров это так называемые залипшие грелки, и как результат перегрев и гибель рыб, ситуация примерно такая же как и с фильтрами, залипают всех производителей и моделей, ктото чаще ктото реже но тем не менее это так, некоторые люди вообще думают что температура нагревателя соотвествует той какая на нем выставлена что совсем не так, они греюца все примерно одинаково градусов до 50-70 а особо мощьные итого могут больше, и это в воде, если включить на воздухе то там вообще будет сильно за сотню кабы не под две в зависимости от нагревательного элемента и наличия защиты.

ну для начала принцип работы рядового, (а зачастую и не очень) нагревателя - не сильно сложнее лампочки с выключателем, внутри собственно находится снизу вверх:

1 в самом низу нагревательный элемент - спираль на керамическом/слюдяном каркасе
2 выше расположена регулируемая термопара на основе биметаллической пластины.

принцип работы этой термопары в том что она состоит из двух слоев различных металлов, и под действием температуры сгинается в в одну или другую сторону, на ней же расположены контакты через которые включается/выключается нагревательный элемент, ну и магнитик иногда который служит цели убрать дребезг контактов в следствии чего они меньше подгорают и срабатывание становится более четким, регулировкой вы просто изменяете зазор между ними, вода остывает - пластина сгинается, контакты замыкаются, нагревательный элемент начинает греть, температура повысилась - пластина согнулась в противоположную сторону, контакты разомкнулись, нагревательный элемент обесточен, ну и так по кругу. внутренности типичного обогревателя можно посмотреть в картинках тут - [url]ровкой вы просто изменяете зазор между ними, вода остывает - пластина сгинается, контакты замыкаются, нагревательный элемент начинает греть, температура повысилась - пластина согнулась в противоположную сторону, контакты разомкнулись, нагревательный элемент обесточен, ну и так по кругу. внутренности типичного обогревателя можно посмотреть в картинках тут - viewtopic.php?f=8&t=1268#p18605

собственно как бы детские и неизлечимые болезни этой схемы:

1 самое неприятное - контакты на термопаре периодически замыкаются-размыкаются, при этом каждый раз между ними проскакивает искра а контакты соотвественно подгорают, тем больше чем большая мощьность нагревательного элемента, менее четкое срабатывание термопары, и менее качественный и стойкий к подгоранию материал самих контактов. выливается это подгарание в конце концов в одно из двух - контакты подгорели и окислились, из за окисла по сути контакта нету и нагревательный элемент не включается, и 2 - опять таки из за подгорания/окисления рабочая площадь контактов уменьшается, и из за проскакивающей искры или из за их нагрева (чем меньше площадь контактов тем больше нагрев) они сплавляются и уже не размыкаются от повышения температуры, результат какрас так называемое залипание нагревателя когда он греет и не выключается.

2 не так то просто изготовить термопару с качественной регулировкой температуры, отсуда вечные расхождения с градусником, так как при массовом производстве никто их калибровать не будет, поэтому просто получаем +/- обусловленный техпроцессом/материалами итд. не знаю кстати почему они так делают, есть промышленные образцы с не таким большим разбросом и гораздо более предсказуемыми параметрами - че они их не используют для меня загадка. и это очень хороший повод иметь проверенный градусник (тоже могут врать как ни парадоксально, и иногда сильно, градусов на 5 в тяжелых случаях), а лучше 2 один у дна второй у поверхности - заодно сразу видно если чтото не так с движением воды по разнице температур.

3 термопара не контактирует ни с поверхностью самого обогревателя ни тем более с водой, по сути она в воздухе в колбе, и больше мерт температуру внутри обогревателя нежели температуру воды, особенно если сверху нагревательного элемента нету термоизолирующей прокладки, но даже если есть - всеравно у стекла достаточно большая теплопроводность и всеравно получается нагрев термопары больше из за повышения температуры внутри самого обогревателя нежели температуры воды. это вызывает эффект ступенчатого выхода на рабочую температуру, наверное замечали что даже если вода сильно холоднее чем температура на которую выставлен обогреватель то он всеравно включается- выключается периодически прежде чем вода достигнет выставленной температуры, это какрас потому что термопара внутри и нагревается быстрее чем весь обьем воды, к примеру электронные терморегуляторы с разнесенными датчиком и нагревательным элементом выходят на нужну температуру значительно быстрее потому что датчик фиксирует какрас именно температуру воды и больше ничего и нагреватель на него не влияет, хотя может эти ступеньки с другой стороны и достоинство - не так резко прогревает воду и не дает нагревателю сильно прогреца в воде, а рыбы могут об него обжечься.

так же есть вариации данной схемы - термопара управляет нагревателем через электронный ключ - идея хорошая так как при этом электрическая мощьность через контакты термопары мизирная, и они значительно меньше подгорают, как правило применяется в более мощьных обогревателях. таким же образом реализуется защита от работы на сухую - стоит еще одна дискретная термопара или термистор непосредственно на нагревательном элементе к примеру на градусов эдак 60-70 и отключает его при нагреве до данной температуры. но идею можно реализовать по разному, основная проблема тут в нашей питающей сети или китайцах, или и то и то вместе, через меня много всякой китайской электроники проходит, иногда возникает ощющение что элементы они паяют по принципу - выглядит так же/подходит по габаритам под посадочное место, а номиналы их не волнуют, одно и то же изделие из разных партий открываеш - и в каждой разные элементы, иногда подходящие а иногда в 3 раза больше/меньше, либо произовдитель ориентировался на европу где параметры питающей сети не прыгают на такие величины как у нас, это я все к тому что те же электронные ключи имеют определенные номиналы, и главный тут рабочее напряжение, которое кстати в отличии от мощьности параметр абсолютный а не относительный, тоесть при его превышении ключ выпрыгнет почти сразу, в разобранной мной тетре он был на 250 вольт, что по опыту для наших сетей маловато, у нас чтоп работало 100 лет нада ставить от 350. ну и следствие всего этого - вышедший из строя ключ опять таки принимает одно из двух состояний - 1 пробой, тоесть опять таки тоже самое что залипшая термопара и соотвественно залипшая грелка, ну и 2 - обрыв - не включается. узнать есть ли там ключи не разобрав не возможно, если только он не совершенно прозрачный и видно что внутри, только я чтото таких не встречал. косвенным признаком можно считать наличие так называемой защиты от работы в сухую, но тоже не 100 процентный признак, могут и опять таки ту же нормально-замкнутую термопару использовать.

есть еще небольшой процент обогревателей именно с электронным регулятором, в теории у них не должно быть этих недостатков, они должны быть более точными, не должны требовать калибровки итд, но опять таки вспоминая китацев - все зависит от того как и на чем оно собрано, поидее если схема нормально спроэктирована и расчитана, и там стоят нормальные элементы ей 100 лет ничего не будет, а если нет то возможно сломается через 3 дня с разными последствиями. ну и есть еще вообще отдельные терморегуляторы, но с ними то же самое - если со схемой все нормально - будет работать, нет - значит нет.

ну и теперь собственно как со всем этим бороться в порядке удорожания и усложнения:
наиболее частые рекомендации которые можно встретить:

1 - подобрать мощьность под обьем так чтобы обогреватель не мог физически перегреть данный обьем при средней температуре в комнате до критической температуры - впринципе простой и надежный вариант, если комнатная температура не сильно колеблется, у меня вот сильно, покрайней мере осенью до того как включат отопление может быть и 18, а летом в жару за 30, хотя летом его можно просто отключить, да и так как температура обычно выше чем на нагревателе, срабатывать он не будет и не залипнет соотвественно, за исключением тех кто с электронными ключами - его пробьет при скачке напряжения вне зависимости от температуры и состояния термопары. а вот если температура сильно понизица то может и не прогреть до требуемой и рыбки будут мерзнуть. табличку с расчетами впринципе нагуглить не трудно да и во всяких книжках она какправило присутствует http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=92 тут одна из них, ну и если ктото хочет повспоминать школьную физику денек-другой на форуме радиокот гдето был точный расчет с кучей формул:) меня не просите я не хочу вспоминать, мне и без этого по работе хватает:)

2 - взять два обогревателя, но половинной мощьности - опять таки так чтоп каждый в отдельности не имел достаточной мощьности для перегрева воды до критической температуры как в первом варианте, и отпадет проблема с недостаточной мощьностью при похолодании, а вероятность того что залипнут оба сразу меньше. да, это действительно так, с оговоркой - если там присутствуют опять таки эти злополучные ключи, то они там скорее всего одинаковые, и при скачке если и вылетят то велика вероятность что оба, но возможно с разными последствиями так что думаю имеет право на жизнь. из минусов - 2 обогревателя дороже одного, и регулировать в случае если понадобится изменить температуру придется два а не 1 что может оказаться не так то просто.

3 - использовать совместно с внешним терморегулятором, тоесть к примеру нада нам 25 градусов, выставляем внешний на 25, встроенный к примеру ну на 30, если сломается внешний с эффектом "залип" прогреет до 30 и отключится встроенным, залипнет встроенный - останется еще внешний, тоесть опять таки вероятность залипания двух сразу ниже чем одного, из минусов встроенный может залипнуть и это будет не заметно, существенно дороже, изучал этот вопрос не так давно - почемуто внешние аквариумные терморегуляторы стоят каких то диких денег при себестоимости ну с большим запасом 500 рублей - край, промышленные образцы для холодильников ито дешевле, и подозреваю что надежней так как какойнить магазин вполне может выставить претензию за цать тон протухшей рыбы, а мы можем только на форуме покричать такая то фирма нехорошая и дай бог обменять по гарантии, ни о каком возмещении ущерба и речи нет, кстати эти контроллеры успешно используются аквариумистами, и не только для обогрева но и охлаждения.

4 вариант для тех кто обладает клвалификацией достаточной для изготовления переноски из розетки, вилки и проводков и отличающий параллельное соединение от последовательного. соединяем 2 обогревателя последовательно, тоесть берем 2 розетки, соединяем как лапмпочки в старых елочных гирляндах в которых если 1 сгорела не работает вся гирлянда и будеш ее искать полчаса, вот нам нужет тот же эффект - ниодин обогреватель не включится пока не сработают термопары в обоих, если одна залипнет никакова повышения температуры не будет, и перегрева темболее тоже, так же нужно учесть при выборе обогревателей то что при таком включении мощьность каждого обогревателя уменьшится в 2 раза, из плюсов опять таки то что сразу 2 не залипнут, но не забываем про полупроводниковые ключи, можно соединить и 3 и 4, но это помоему уже перебор, из минусов - существенно дороже, не все это могут сделать сами, при окислении контактов термопары в одном из обогревателей и отсутствии электрического контакта они перестанут включатся все.

5 есть еше варианты, к примеру взять отдельно термопару и дублировать ею ту что в обогревателе, можно и нерегулируемую просто на отсечку в 30 градусов скажем или сколько нужно, но это как нибудь потом.
GHhost
Кит
 
Сообщений: 1167
Зарегистрирован: 24 сен 2012 12:38

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение GHhost » 11 дек 2012 03:19

еще 1 вещь, на мой взгляд таки незаслуженно забытая - аэрлифт, сейчас напомню:)

Впринципе когда я начинал заниматься аквариумистикой у нас небыло центробежных помп вообще, тоесть совсем в продаже, никаких. Были только описания в книжках из которых мы знали что такие бывают, соответственно за исключением монcтроподобных единичных конструкций аэрлифт был единственным доступным насосом которым можно было перекачивать воду. были они у нас в основном самодельные, небольшой производительности, но это скорее в силу того что мы тогда и не думали о производительности а так же из за того что и не так много было больших аквариумов где эта производительность требовалась, хотя и тогда были люди с тонниками. и сейчас некоторых можно этим удивить но стояли там те же аэрлифты, часто по 2-3 в складчину, и производительность обеспечивали побольше современной дешовой китайской помпы причем в разы, я бы даже сказал сильно в разы.
сейчас же в силу каких то причин это все забыто, большинство людей считает аэрлифтом то губку с дыркой и распылителем, то бутылку с какойнить фигней и распылителем то распылитель в губке, итд c очень небольшой производительностью и подходящих только для маленьких аквариумов, такие же самоделки вылазят и в поисковиках в первую очередь, а чтобы докопаца до собственно аэрлифта нужно пройти с десяток страниц. может потому так и думают, производительность таких самоделок на самом деле не большая, и получается своего рода замкнутый круг. а на самом деле аэрлифт это разновидность насоса, состоящего из подьемной трубки и распылителя в нижнем конце этой самой трубки, (http://discuss.narod.ru/nasosy.html тут подробней и с картинками) и надо cказать не такого уж и слабого насоса, они досих пор используется в промышленности, особенно в агрессивных средах, к примеру один человек приводил пример - у них на производстве аэрлифт за час выкидывает полторы тонны дроби которую прокачивает в перемешку с соляной кислотой, и помоему еще в горнодобывающей промышленности их досих пор используют.

плюсы:
- никакой механики - ломаца/засоряца нечему.
- никакой электрики, опять таки никогда не замкнет, ничего там не сгорит, и током никого не ударит.
- не греется сам и соотвественно не греет воду в отличии от центробежных помп, соотвественно не может перегреца и сгореть (натыкался и на такие преценденты когда летом жара стояла сильная хотя кажется мне это уж свосем какието не качественные помпы были или серия таковых)
- как правило не забивается и не зарастает ничем если правильно сделан.
- заодно неплохая аэрация.
- помоему единственный вид насоса который можно сделать самому не имея дома токарного и фрезерного станка:)

минусы:
- всетаки если брать производительность, то она меньше наиболее мощьных помп.
- не может поднять воду на большую высоту, плюс чем выше подьем тем ниже производительность и зависимость не линейная, однако его более чем достаточно чтоп перелить скажем через край аквариума при нормальном уровне воды в нем. (у меня он продолжает работать даже при массированной подмене воды когда уровень ее оказывается ниже верхнего конца трубки сантиметров на 15 при общей глубине аквариума 50 сантиметров, но производительность естественно падает в разы)
- так же нельзя нацепить к примеру на него шланг как на помпу и качать куда либо, для нормальной работы он должен стоять вертикально в воде от самого дна а выход должен быть не намного выше поверхности.
- требует компрессор, причем иногда мощьный компрессор, а они как правило рычат что не всем подходит.
- плюс который неплохая аэрация может стать минусом для любителей CO2
- иногда может журчать/шуметь распылителем.
- врятли удасца купить готовый, судя по всему их почти не делают, или без почти.

достаточно много минусов по сравнению с помпами, но однако по своему опыту могу сказать что эта вещь по настоящему из разряда поставил и забыл - будет работать пока сам ее не сломаеш.

ну и собственно мой текущий вариант, гдето я его тут уже показывал, теперь опишу поподробней:

Кварцевая трубка 25 мм внутренним диаметром, длинна 45 сантиметров, (впринципе пофиг из чего трубка, просто нравятся мне пузырьки в трубке, поэтому искал стеклянную - долго искал, как оказалось это не так то просто сейчас найти стеклянную трубку, а потом еще дольше думал как ее крепить, огстекло к кварцевому нифига особо ничем не клеется) внизу конструкция такая же как у сифона, тоесть воронка по сути, в ней обычный распылитель, я сначала сделал из пробки от бутылки так как некогда было искать из чего бы сделать воронку - нада было срочно запускаца, потом переделал из банки из под валерьянки или чегото такого. ну и верхним концом она зажимается в канализационной трубе с прорезями на конус которая вклеена в корпус фильтра в которую сверху вклеен сеператор который цепляеца на... бла бла бла:) схема фильтра тоже вобщем то древня, принцип примерно как тут - http://aquariumistika.ru/?page_id=504

в результате по замерам стаканом получилось ~ 480 литров в час, после переделки думаю стало литров на 100 больше так как сам распылитель в изначальном варианте занимал значильную площадь сечения трубки.

ну и фотографии, правда пошагово я не делал когда изготавливал - не думал что комуто это может понадобица.

общий план той части что торчит из фильтра и которую собственно видно
Изображение
нижняя часть с банкой из под чего то в которой насверлены дырки и в которой собственно находится распылитель
Изображение
ну и уже верхняя которая уходит в недры фильтра
Изображение

на самом деле это уже достаточно мощьный вариант, так же можно делать из более тонкой трубки, можно и 6-10 мм, и без распылителя, просто в низу завести более тонкую трубочку от компрессора, можно к примеру палочку от чупачупса использовать, там пузырьки получаются крупные, равные диаметру подьемной трубки а вода поднимается между ними, есть и таких у меня пара для карантинников, из материалов - какаято пластиковая баночка, из под соли чтоль или чтото вроде того, главное чтоп крышка открывалась-закрывалась но помоему у них у всех такая особенность, кусок толи шприца толи хз что это (в аптеке взгляд мой пал на них) в качестве подьемной трубки, ну и трубочка от чупачупса для подачи воздуха, вобщем сделано примерно из того же из чего и наши ракеты - и фигни, хрени, и скрепляющей их субстанции. собственно в банке нагретым гвоздем/паяльником/у кого что есть прожигаем кучу отверстий, в крышке примерно в середине делаем еще одно диаметром чуть меньше подьемной трубки чтоп она плотно и туго держалась, и собственно вставляем ее туда, рядом делаем еще отверстие для палочки от конфетки, греем ее потихоньку зажигалкой и сгинаем так чтоп конец входил в подьемную трубку ну и опять таки вставляем в отверстие, ну и впринципе все - на дно можно кинуть несколько камешков чтобы он более устойчиво стоял, засовываем туда фильтрующий материал, к компрессору и все.

ну и примерно как выглядит в сборе:

c одной стороны:
Изображение
c с другой - тут какрас видно, одна трубочка загнута и входит в другую которая подьемная
Изображение
в закрытом виде, примерно так он и ставится в аквариум
Изображение
ну и собственно точно такой же уже в аквариуме
Изображение

вот такой он бывает разный, аэрлифт:)

так же интереса ради я пытался произвести точный расчет аэрлифта, но как оказалось он весьма не тривиален и по большей части используют приблизительный с табличными значениями. поэтому я бросил это дело и по старинке - купил на базаре несколько пластиковых труб разного диаметра, секундомер+стакан и опытным путем - через какую лучше льется:)
GHhost
Кит
 
Сообщений: 1167
Зарегистрирован: 24 сен 2012 12:38

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение GHhost » 11 дек 2012 18:19

ну че еще я успел сделать с сентября, где аэрлифт там и компрессор, зачастую имитирующий звук небольшого трактора, а иногда и большого, на форумах кругом периодически возникают не маленькие такие темы сообщений на 100 какой купить чтоп не рычал, какой тише, какой бесшумный итд, и ответа так и нет, думаю по тому что сам принцип его работы подразумевает порождение шума, в каких то больше, в каких то меньше в зависимости от материалов/исполнения/мощьности итд, но любой будет шуметь в какой то степени, так же множество советов гдето кудато чтото в нем засунуть чтоп не шумел, создать ему нагрузку перекрыв частично краном, наоборот убрать ее, использовать шланг подлиннее, использовать глушители, обратные клапана в качестве глушителей, подвесить его за веревочку/резиночку/ниточку/пружинку итд, иногда помогает в какой то степени, иногда нет, иногда везет и удается купить не сильно шумный, при этом другие покупают такой же и говорят что сильно шумный, думаю обусловлено это двумя вещами:

1 - (это мое предположение) слух у людей разный, и восприятие шума разное, причем оно разное для разного шума, один и тот же шум одного человека может раздражать а другой может не обращать на него никакого внимания и даже перестать слышать, и наоборот, я вот вообще люблю спать под музыку, а шум компьтерных вентиляторов меня все же раздражает, так же как и винчестеров, не смотря на то что я с ними работаю уже больше 15 лет и слушаю постоянно, а на компрессор особо сильно не реагирую, хотя вот тетра почемуто иногда начинает рычать сильнее обычного и тоже начинает раздражать.

2 - (а это думаю уже факт) - превет от китайцев, не по наслышке знаю как у них обстоит дело с производством, друзья размещали у них производство игровых джойстиков, потом очень долго рассказывали и обзывались на китайцев нехорошими словами, если сформулировать покороче, то чтоп получить с них нормальный выхлоп - приходится жить на этом заводе и постоянно их пинать, как только уехали - неделя-две и начинают косячить, поэтому и одни и те же компрессоры но с разных партий вполне могут быть от почти не слышно до трактора беларусь.

вобщем понятно что ничего не понятно, однако есть 2 действенных метода борьбы с данным явлением какой бы компрессор нибыл:

1 - уносим компрессор куданить подальше - в другую комнату/коридор/ванную/клодовку/к соседу и протягиваем трубочку, так же иногда советуют на балкон/за окно, но тут надо учесть какой балкон, если там зимой как на улице а на улице бывает -20 и ниже то не надо этого делать, мембранна на морозе грубеет и быстро выйдет из строя. и тут придется всетаки каким то образом протягивать трубочку что не всегда приемлемо хоть она и тоненькая, и возможно и провода от розетки.

2 - делаем бокс с шумоизоляцией и помещаем компрессор в него, к примеру http://aqa.nsknet.ru/tihij-akvariumnyj-kompressor вот так.

я же для данных целей приспособил гермобокс из под ненужного оборудования, подошол идеально, и функции свои выполняет так же даже без обклейки звукоизолирующим материалом видимо засчет массивного корпуса. выглядит вот так:

внешний вид:
Изображение
Изображение
Изображение
а это внутри:
Изображение

собственно там shego ws2 прикрученный к металлической пластине саморезами и одним болтиком, пластина в свою очередь приворачивается к корпусу на стойки, глушители из шприцов на вход и выход так как без них таки был шум, провод обрезан и соединен через клемник привернутый к той же пластине, шланги и провода выведены через гермовводы, по сути он получается герметичный не считая трубки через которую засасывает воздух снаружи. ну как результат, даже сидя рядом сним не слышно вообще ничего, и возникает уже проблема с тем что шумит сам распылитель. единственное что мне тут не нравится, у этого компрессора както уж очень сильно греется катушка, причем даже в штатном режиме так сказать без засовывания его куда либо, после отключения ну минут 5 пока я его разобрал температура ее оказалась около 65 градусов, посмотрим что будет летом, как бы он там не перегрелся, ну впринципе время покажет.

возможно так же через некоторое время появятся таки аквариумные компрессоры на основе ультразвуковых пьезопомп, они практически бесшумны, но пока что их очень мало в продаже и только в виде отдельных элементов.
GHhost
Кит
 
Сообщений: 1167
Зарегистрирован: 24 сен 2012 12:38

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение bula_EVA » 11 дек 2012 19:29

отличная статья! спасибо, прочла с большим удовольствием!
Я устал, я ухожу...в отпуск!
Аватар пользователя
bula_EVA
Гуру
 
Сообщений: 2406
Зарегистрирован: 11 авг 2011 17:03

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение GHhost » 11 дек 2012 19:33

ещеп ктонить проверил грамматику опечатки всякие итд, потому что с этим у меня проблемы сами по себе, плюс на работе у нас не матерятся, а разговаривают матом, и я в том числе, соотвественно я могу запросто гдето чето ляпнуть нецензурное/не совсем цензурное и даже не заметить этого
GHhost
Кит
 
Сообщений: 1167
Зарегистрирован: 24 сен 2012 12:38

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение bula_EVA » 11 дек 2012 19:34

не заморачивайся ))
будем считать особенностью авторского изложения.
Я устал, я ухожу...в отпуск!
Аватар пользователя
bula_EVA
Гуру
 
Сообщений: 2406
Зарегистрирован: 11 авг 2011 17:03

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение GHhost » 16 дек 2012 09:02

да незашто, у меня там еще несколько на подходе - как допишу выложу.
GHhost
Кит
 
Сообщений: 1167
Зарегистрирован: 24 сен 2012 12:38

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение GHhost » 04 янв 2013 16:49

пока вроде бы праздники чучуть коньчились и голова начинает проходить допишу таки что начал:)
из самодельного окромя компьютера у меня остался только автодолив, опишу впринципе все кроме этого самого компьютера который управляет и автодоливом в том числе, поэтому на самом деле это не автодолив, а наверное более правильно сказать какой нибудь долив с ручным управлением.

вобщем то все достаточно просто, что понадобится из материалов:

1 - какаянить самая дешовая помпа с высотой водяного столба 1.5-2 метра
2- емкость для воды(пластиковая бочка/канистра) с широким горлом - чтоп пролезла помпа
3 - кусок водопроводной пластиковой трубы подходящего под помпу диаметра длинной с высоту емкости для воды
4 - штуцер из 2 половинок, одна вворачивается в другую, можно латунный/нержавейку, постоянного контакта с водой нет
5- кусок шланга нужной длинны и диаметра под этот штуцер
6 - еще одна пластиковая трубка, крепитсяна стенку аквариума, собственно через нее и доливается вода.
7 - присоски или еще какаянить хрень посредством чего можно закрепить пункт 6
8 - электрическая вилка
9 - монтажные стяжки, но можно заменить резинкой или чемто таким
10 - возможно термоусадка термоклей и изолента
11 - возможно понадобится 2-3 хомута для шлангов
12 - если есть желание и определенные навыки - герконовый датчик уровня с нормально разомкнутыми контактами подходящей мощьности, мощьность указывается на помпе и на напряжение 220 и выше вольт

из инструментов - дрель, сверла, возможно полукруглый напильник, ножовка по металлу, кусачки, отвертка плоскогубцы, возможно зажигалка:) и паяльник.

ну собственно начинаем:

берем штуцер, и насаживаем на него водопроводную трубу из пункта 3, у меня она просто так налазить не хотела, пришлось подогреть, на всякий случай затянул еще хомутом - сидит намертво.

берем крышку от емкости, сверлим в ней отверстие под штуцер, и вворачиваем его трубой вниз. так же нужно сделать как минимум 1 маленькую дырку под провод, возможно несколько, у меня там еще датчик уровня и аэратор чтоп воду перемешивать - она так быстрее отстаивается, под него соотвественно тоже нужно отверстие в крышке.

мерием чем нибудь грубину емкости от крышки до дна, мерием чем нибудь высоту помпы(тут либо с патрубком либо без, если не уверены то без - длинно - не коротко, зависит от того как ее будем крепить на трубу, ну это позже), выситаем из первого второе получаем нужную длинну трубы от крышки, трубу отпиливаем по получившемуся размеру.

теперь собственно нада закрепить помпу на трубе, тут все зависит от диаметров, у меня патрубок внутрь трубы ну совсем не влезал, хотел я соотвественно взять кусок шланга и им соединить, но тут мне тоже не повезло, шланг был тонковат, и если на помпу я его все же натянул то на трубку уже нивкакую, че я с ним только не делал, и в кипяток засовывал и феном грел, но не вышло, вобщем в итоге выкрутился другим способом - был у меня шприц 20кубовый, вот его то я разрезал и он после нагрева очень плотно и надежно сел на трубку, а вот патрубок помпы оказался тонковат, но тут то и пригодился тот злосчастный кусок шланга в качестве прослойки, с ним она вошла в шприц как будто там и было. собственно тут возможны несколько вариантов - помпа входит в трубу, труба входит в помпу, или же ни то ни другое, поэтому можно просто шлангом соединить, или одно в другое, возможно подмотав изоленты или опять таки надев кусок шланга, вот именно по этому однозначно и нельзя сказать мерить высоту помпы с патрубком или без, можно заранее подумать об этом, но укоротить всегда можно, а вот удлиннить уже сложнее. ну вобщем так или иначе после того как вам удалось это сделать - померийте, должно нормально входить до дна при закрытой крышке, если нет придется подпилить трубу.

обрезаем провод от помпы и просовываем в отверстие в крышке.

теперь по поводу дачика уровня.
все его предназначение - выключить помпу если вдруг коньчится вода чтоп она не работала на сухую и не сгорела.

датчик любой герконовый с нормально разомкнутыми контактами, тоесть замыкаются они когда уровень воды поднимается, ну и на нужные напряжения и мощьность нагрузки, это выше написано было, ставится он чуть выше помпы, и включается в разрыв питания этой самой помпы, отсуда несколько вытекающих фактов и факторов.

1 - проводки у них обычно не очень длинные, если емкость достаточно высокая то места их соединения могут оказаться под водой.

2 - любой профессиональный электрик на вопрос что такое 220 в воде и даже рядом с водой скажет что это повышенная опастность и риск, и будет прав на все 100%, и я хоть и не профессиональный электрик, но имею достаточно квалификации в этой области чтоп расковырять любой рядовой квартирный/лестничный/подьездный/домовой щиток полностью с этим согласен, причем вне зависимости сами вы это сделали или это серийное изделие, в любом случае это так, еще могу сказать что техника безопастности часто "пишется кровью", а так же кишками/мозгами/костями и че там еще в человеках есть:) и именно по этому в инструкциях к любой помпе обогревателю итд написано - отключить прежде чем лесть в воду. очень сильно советую соблюдать это простое правило.

никаких возражений/споров/дебатов/математических расчетов убьет-неубьет/предложений поставить узо и забыть я не приму и буду удалять нещадно. я к примеру 15 лет пью водку и ниче, и не только я, но это отнюдь не значит что ей нельзя отравица. здесь такая же ситуация, и все мы лазим не выключая, но тут мое дело предупредить а там каждый сам для себя решит пить ему водку или нет, лазить в воду с включенными электроприборами или нет, убьет вас или нет - это никак не изменит того что описано в этом пункте.

поэтому:
- если вы далеки от электротехники
или
- не пользуетесь паяльником по назначению (паяете тоесть а не пароли взламываете:)
или
- слово термоусадка/термоклей порождает у вас гугление на предмет что это
или
- словосочетание "датчик ставится в разрыв" опять таки порождает гугление

то лучше обойдитесь без датчика, раз в 3-6 дней посмотреть проходя мимо сколько там воды не сложно, у меня он еще ниразу не сработал к примеру и думаю и не сработает если не оставить это дело без присмотра на месяц или два.

ну собственно датчик включается в разрыв питания помпы, у меня провод явно коротковат был, пришлось делать соединения в подводной части:) здесь то и понадобится термоусадка двух разных диаметров, паяльник, и термоклей, вообще есть специально клипсы для этого, они сразу обеспечивают герметичное соединение но небыло у меня их под рукой. вобщем берем термоусадку двух диаметров чтоп одна входила в другую, ну и под кабель чтоп подходила, отрезаем 2 куска, больший взять длиннее на пару сантиметров меньшего, меньший на пару сантиметров длинеее предполагаемой длинны спайки проводов, надеваем,спаиваем, обмазываем термоклеем, если есть пистолет под него - хорошо, если нету не беда - нагреваем прутик хоть зажигалкой и обмазываем, я использовал фен, натягиваем термоусадку и собственно усаживаем, клей при этом так же расплавляется и излишки его при этом выдавливаются по краям, обмазываем еще раз и усаживаем вторую термоусадку большего диаметра, то что выдавилось разравнивам и собственно так и оставляем, загерметизированное таким образом соединение достаточно надежно в плане герметичности, это один из способов гермитизации кабелей связи, выдерживает впринципе любое затопление кабельной канализации, думаю тут тоже выдержит, вобщем главное изолировать надежно на совесть, через влажные/мокрые руки/ноги удар током гораздо опаснее чем через сухие.

еще раз на всякий случай сразу предупреждаю - никакая изолента в таком случае не прокатит намотайте ее туда хоть килограм хоть с силиконом - всеравно не надежно и велика вероятность что промокнет и получится утечка, которую вы скорее всего бнаружите только испытав эффект на себе, говоря иначе пока вас не ударит током. вобщем я вас предупредил, если вас убьет то я не виноват:)

ну на конец провода от помпы прикручиваем электрическую вилку, под крышкой провод притягиваем к трубке стяжками чтоп не болтался, если есть распылитель - его туда же теми же стяжками.

дальше берем трубку из пункта 6, ее нужно будет согнуть буквой г чтоп она переходила через стенку аквариума и ребро жесткости если оно есть, соотвественно примеряем на аквариум, отмечаем место сгиба, из газетки/бумашки делаем 2 затычки, в трубку засыпаем соль/песок если вдруг он у вас завалялся:) потихоньку нагреваем место сгиба над газовой конфоркой, трубку поворачиваем вокруг оси чтоп прогрелась со всех сторон и периодически пробуем - гнется/нет как только стала достаточно мягкой - сгибаем и ждем пока остынет, песок/соль нужны для того чтоп она не деформировалась и не пережалась при сгибе, соотвественно после этого его высыпаем оттуда и промываем. сгинать надо именно буквой г, конец трубки должен быть выше уровня воды, иначе после первого включения вся вода выше конца труки утечет из аквариума в канистру, и напол если в канистре не хватит места:)

теперь берем шланг, один конец на штуцер в крышке емкости с водой, второй на трубку, трубку на стенку аквариума, можно ее закрепить на присосках, но мне с ними не везет я закрепил пластиковой струбциной (нарыл такие в каком то аквариумном магазине и несказанно рад этому - прикрутил и уже не отвалится) приварив ее к трубе выжигателем.

ну и впринципе все - наливаем воду и пробуем включить помпу в розетку:)

это еще не автодолив, а скорее долив с ручным управлением, ну и так же емкость для отстаивания воды, не авто потому что у меня это все подключено к мелкому компьютеру который им и управляет в зависимости от уровня воды в аквариуме, а его просто так не сделать, впринципе тут можно обойтись и без всяких компьютеров парой датчиков уровня, релюшкой и каким нибудь блоком питания, у меня он просто есть - его и использую, так что если ктото заинтересуется как без него - спрашивайте.

ну и примерно вот так это выгнядит:

собственно сам боченок
Изображение
опять он
Изображение
типа в разборе
Изображение
Изображение
Изображение
трубка в аквариуме
Изображение
опять она
Изображение
Изображение
GHhost
Кит
 
Сообщений: 1167
Зарегистрирован: 24 сен 2012 12:38

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение bula_EVA » 05 янв 2013 04:25

жалко у меня места нет совсем рядом с аквариумами под такую штуку.
Я устал, я ухожу...в отпуск!
Аватар пользователя
bula_EVA
Гуру
 
Сообщений: 2406
Зарегистрирован: 11 авг 2011 17:03

Re: что можно сделать своими руками:

Сообщение GHhost » 05 янв 2013 12:13

ну ее не обязательно прям совсем рядом, шланг подлинеей.
GHhost
Кит
 
Сообщений: 1167
Зарегистрирован: 24 сен 2012 12:38



След.

Вернуться в Аквариум и оборудование для аквариума

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron